La historia en un párrafo
El promontorio está ocupado desde los fenicios: Cartago está en la colina de al lado, y este acantilado era su atalaya sobre el golfo. En el siglo XIII se instaló aquí un maestro sufí de Béja, Abu Said al-Baji; alrededor de su tumba creció un pueblo que tomó su nombre. Siguió siendo un pequeño núcleo de pesca y peregrinación hasta comienzos del siglo XX, cuando el pintor y musicólogo Rodolphe d’Erlanger construyó su palacio en la ladera baja y consiguió, en 1915, que la paleta blanca y azul del pueblo quedara protegida por ley.
Esa ley hizo a Sidi Bou Said lo que es. Klee y Macke pintaron aquí en 1914, pasaron Gide y más tarde Beauvoir y Sartre, y a mediados de siglo era una colonia de artistas con vistas al acantilado. Hoy es una población tunecina viva de unos pocos miles de habitantes que, además, resulta ser el lugar más fotografiado del país.
La media jornada perfecta
Llega a las nueve. Sube por la calle Habib Thameur mientras la calle sigue vacía y la luz está limpia, deteniéndote en las puertas claveteadas y las celosías. Arriba, sube la escalera azul hasta el Café des Nattes para tomar un té con menta y piñones sobre las esteras.
Desde la plaza, sal por la carretera del faro para ver el golfo, luego baja y entra en Dar El Annabi para ver por dentro una casa tradicional y, sobre todo, subir a su azotea. Termina con los talleres artesanos en la bajada y un buñuelo bambalouni en el puesto junto a la escalera.
El día completo perfecto
Haz por la mañana la media jornada anterior. Añade el palacio Ennejma Ezzahra en la ladera baja antes de comer: reserva una hora para los jardines y la colección de instrumentos.
Come en el puerto: baja a pie (quince minutos, empinados) o en taxi, elige un pescado del hielo y cómelo en el muelle. Báñate en la pequeña playa si hace calor.
Sube de nuevo para el final de la tarde —en taxi si es julio—. Siéntate en una terraza sobre el puerto una hora antes del ocaso y luego recorre las callejuelas en la hora azul, cuando se encienden los farolillos y la cal se vuelve lila. Esa última hora es la razón para quedarse a dormir.
Qué comer y beber
El té con menta y piñones es el ritual local, se sirve en todas partes y sabe mejor en una terraza. Pídelo «pas trop sucré» si no te gusta almibarado.
El bambalouni —un buñuelo caliente frito al momento y rebozado en azúcar— se vende en el puesto junto a la escalera del café y es de lo mejor y más barato que se come en Túnez.
La brik es una masa finísima y crujiente frita con un huevo entero dentro, normalmente con atún y perejil. Cómela con cuidado. El pescado a la brasa del puerto es el otro imprescindible: acuerda antes el precio por peso.
Se sirve alcohol en algunos hoteles y restaurantes, pero por lo general no en los cafés del pueblo. El agua del grifo está clorada y la gente bebe sobre todo embotellada; el agua en botella es barata y está en todas partes.
Qué comprar
Cerámica de Nabeul, jaulas de pájaros decorativas del estilo de Sidi Bou Said, madera de olivo, filigrana de plata, alfombras tejidas y ramilletes de jazmín (machmoum) que se venden a mano en verano.
Los precios del pueblo son de turista y se espera que regatees: abre sobre la mitad, cierra cerca de dos tercios y mantén el buen humor. Los talleres de las callejuelas laterales salen mejor que los puestos de la calle principal, y las tiendas artesanales estatales de precio fijo (ONAT) en otros puntos de Túnez sirven de referencia.
Dinero, idioma y prácticas
La moneda es el dinar tunecino (TND), una divisa cerrada: no puedes comprarla antes de llegar ni conviene intentar sacar mucha. Hay un cajero junto a la rotonda, al pie del pueblo; los cafés y tiendas pequeñas de arriba suelen ser solo efectivo.
El árabe es la lengua nacional y el francés está muy extendido y presente en los carteles; el inglés es común en el turismo pero no universal. Unas pocas palabras en francés ayudan mucho.
Túnez es en general relajado con la vestimenta, y la ropa de playa está bien en el puerto. En el pueblo, y sobre todo en la plaza de la mezquita, se agradecen hombros y rodillas cubiertos. El viernes al mediodía es el momento fuerte de oración.
El pueblo es seguro y está lleno de familias hasta bien entrada la tarde; basta el sentido común urbano. Los riesgos prácticos reales son la pendiente, los adoquines y el sol del mediodía.
Con qué combinarlo
Cartago está a cuatro paradas del TGM y es la combinación evidente: termas de Antonino, colina de Byrsa y puertos púnicos con una sola entrada. La medina de Túnez y el Museo del Bardo dan para un segundo día, y La Marsa, dos paradas al norte, es donde de verdad se baña uno.
La versión eficiente de todo eso es un día guiado que encadena el Bardo, la medina, Cartago y el pueblo: es justo lo que son la mayoría de los tours de este sitio.
