Die Geschichte in einem Absatz
Die Landzunge ist seit den Phöniziern besiedelt — Karthago liegt auf dem nächsten Hügel, und diese Klippe war sein Ausguck über den Golf. Im 13. Jahrhundert ließ sich hier ein Sufi-Lehrer aus Béja nieder, Abou Said al-Baji; um sein Grab wuchs ein Dorf, das seinen Namen annahm. Es blieb eine kleine Fischer- und Wallfahrtssiedlung bis ins frühe 20. Jahrhundert, als der Maler und Musikwissenschaftler Rodolphe d’Erlanger seinen Palast am unteren Hang baute und 1915 durchsetzte, dass die weiß-blaue Farbordnung des Dorfes gesetzlich geschützt wurde.
Dieses Gesetz hat Sidi Bou Saïd zu dem gemacht, was es ist. Klee und Macke malten 1914 hier, Gide und später Beauvoir und Sartre kamen durch, und bis zur Jahrhundertmitte war es eine Künstlerkolonie mit Klippenblick. Heute ist es eine lebendige tunesische Kleinstadt mit ein paar tausend Einwohnern — und zufällig der meistfotografierte Ort des Landes.
Der perfekte halbe Tag
Komm um neun. Geh die Rue Habib Thameur hinauf, solange die Straße leer und das Licht klar ist, und halte an den genagelten Türen und den Maschrabiyya-Fenstern. Oben steigst du die blaue Treppe zum Café des Nattes hinauf für einen Minztee mit Pinienkernen auf den Matten.
Vom Platz aus gehst du die Leuchtturmstraße hinaus für den Blick über den Golf, kommst zurück und biegst in Dar El Annabi ab, um ein traditionelles Haus von innen zu sehen — und vor allem, um auf der Dachterrasse zu stehen. Zum Abschluss die Handwerksläden auf dem Rückweg und ein Bambalouni am Stand bei der Treppe.
Der perfekte ganze Tag
Mach den halben Tag von oben am Vormittag. Nimm vor dem Mittagessen den Palast Ennejma Ezzahra am unteren Hang dazu — eine Stunde für Gärten und Instrumentensammlung.
Mittagessen an der Marina: zu Fuß hinunter (fünfzehn Minuten, steil) oder mit dem Taxi, einen Fisch vom Eis wählen und am Kai essen. Bei warmem Wetter am kleinen Strand schwimmen.
Für den späten Nachmittag wieder hinauf — im Juli mit dem Taxi. Setz dich etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang auf eine Klippenterrasse über der Marina, und geh dann während der blauen Stunde durch die Gassen, wenn die Laternen angehen und das Weiß fliederfarben wird. Diese letzte Stunde ist der Grund, über Nacht zu bleiben.
Essen und Trinken
Minztee mit Pinienkernen (thé aux pignons) ist das lokale Ritual, wird überall serviert und schmeckt auf einer Terrasse am besten. Bitte um „pas trop sucré“, wenn du es nicht sirupartig magst.
Bambalouni — ein heißer, frisch frittierter und in Zucker gewälzter Krapfen — gibt es am Stand bei der Caféstreppe und gehört zum besten günstigen Essen Tunesiens.
Brik ist ein knuspriges, hauchdünnes Teigblatt mit einem ganzen Ei darin, meist mit Thunfisch und Petersilie. Vorsichtig essen. Gegrillter Fisch an der Marina ist das andere Muss — den Preis vorher nach Gewicht vereinbaren.
Alkohol wird in einigen Hotels und Restaurants ausgeschenkt, in den Dorfcafés in der Regel nicht. Leitungswasser ist gechlort, Einheimische trinken meist aus der Flasche; Flaschenwasser ist billig und überall zu haben.
Was man kauft
Keramik aus Nabeul, dekorative Vogelkäfige im Sidi-Bou-Saïd-Stil, Olivenholz, Silberfiligran, gewebte Teppiche und im Sommer handverkaufte Jasminsträußchen (Machmoum).
Die Preise im Dorf sind Touristenpreise, und Handeln wird erwartet: bei etwa der Hälfte einsteigen, bei rund zwei Dritteln abschließen, und dabei freundlich bleiben. Die Werkstätten in den Seitengassen sind günstiger als die Stände an der Hauptstraße, und die staatlichen Festpreis-Kunsthandwerksläden (ONAT) anderswo in Tunesien sind eine nützliche Referenz.
Geld, Sprache und Praktisches
Die Währung ist der tunesische Dinar (TND), eine geschlossene Währung — du kannst sie vorab nicht kaufen und solltest nicht versuchen, viel davon auszuführen. Am Kreisel unten im Dorf gibt es einen Geldautomaten; die Cafés und kleinen Läden oben nehmen meist nur Bargeld.
Arabisch ist Landessprache, Französisch ist weit verbreitet und steht auf den Schildern; Englisch ist im Tourismus üblich, aber nicht überall. Ein paar Brocken Französisch helfen hier sehr.
Tunesien ist bei Kleidung meist entspannt, und Badekleidung ist an der Marina in Ordnung. Im Dorf, besonders rund um den Moscheeplatz, werden bedeckte Schultern und Knie geschätzt. Freitagmittag ist die wichtigste Gebetszeit.
Das Dorf ist sicher und bis in den Abend voller Familien; normaler Stadtverstand reicht. Die eigentlichen praktischen Gefahren sind die Steigung, das Kopfsteinpflaster und die Mittagssonne.
Womit man es verbindet
Karthago liegt vier TGM-Stationen entfernt und ist die naheliegende Kombination: Antoninus-Thermen, Byrsa-Hügel und punische Häfen auf einem Ticket. Die Medina von Tunis und das Bardo-Museum ergeben einen zweiten Tag, und in La Marsa, zwei Stationen nördlich, geht man tatsächlich schwimmen.
Die effiziente Variante davon ist ein geführter Tag, der Bardo, Medina, Karthago und das Dorf sinnvoll aneinanderreiht — genau das sind die meisten Touren auf dieser Seite.
